yarkolp

Чвибиани и Жибиани – два самых дальних, восточных села общины Ушгули. И при этом самые «туристические»: здесь сосредоточены почти все гестхаусы и кафешки. За ними цивилизация кончается, а дорога расходится – на северо-восток, к леднику Шхара; и на восток (а потом на юг), на Нижнесванскую трассу – «запасной выход» из этих мест, однако еще более долгий и тяжелый. Возможно, именно здесь можно найти самые красивые виды Сванетии.
( Collapse )

На следующий день после поездки в Адиши мы добрались и до Ушгули – жемчужины Сванетии. Эта община считается самым высокогорным постоянно обитаемым селом в Европе. Расположена она примерно в 40 километрах на восток от Местии, на высоте 2100-2200 м. Шесть месяцев в году окрестности Ушгули покрыты снегом, а дорога в райцентр часто бывает перерезана. Поэтому постоянно здесь проживает всего лишь около 70 семей. Кстати, есть версия, что «Ушгули» означает «бесстрашное сердце».

Община Ушгули состоит из четырех сел – Муркмели, Чажаши, Чвибиани и Жибиани (так гласит интернет; согласно инфостенду у моста через Ингури, есть и пятое рядом – Ламжуриши). В первой части рассказа про Ушгули речь пойдет про два западных села – Муркмели и Чажаши.
( Collapse )

После осмотра села Адиши мы отправились пешком дальше, к леднику Лардаад, из которого и берет начало река Адишисчала. Дорога вдоль нее составляет порядка 8 километров. Это достаточно популярный и красивый маршрут. Трудность представляют только последние несколько сотен метров, которые надо прыгать по камням, вышедшим из растаявшей части ледника, или продираться через кустарник. Главное, не забыть теплую одежду, т.к. на леднике даже летом холодно.
( Collapse )

Адиши – одно из интереснейших и древних сел горной Сванетии. Формально оно относится к общине Ипари, но при этом находится на отшибе, примерно в десяти километрах от Ипари по непростой дороге вдоль реки Адишисчала. Кроме того, в 1987 году, после схода лавин и оползней большинство жителей села были переселены в более спокойные места. Вследствие этого здесь нет таких толп туристов, как в Ушгули и тем более в Местии. А большинство домов и сванских башен полуразрушены, что создает непередаваемую атмосферу горной глуши и тлена.
( Collapse )

Погуляв вокруг Местии, мы отправились дальше в глубь Сванетии. В знаменитую общину Ушгули рассчитывали съездить с ночевкой, а перед этим решили добраться до относительно глухой деревни Адиши и сходить там на ледник Лардаад. Отчеты об этих местах – впереди, а дорога из Местии до Адиши и Ушгули заслуживает отдельного поста.
( Collapse )

Столица Сванетии Местия расположена в речной долине, ограниченной с юга хребтом Зурулди. На этом хребте, а точнее на горе Менташи расположен известный горнолыжный курорт Хацвали. Летом это место тоже популярно – прокатившись на канатке, можно прогуляться по хребту и насладиться видами на окрестности, в том числе на символ Сванетии – гору Ушба.
( Collapse )

Местия – административный центр Верхней Сванетии. Формально это посёлок городского типа, но что тут городского, совершенно непонятно – село в чистом виде. Однако, в отличие от других поселений Сванетии, место это весьма цивилизованное и туристическое, во многом уже потерявшее шарм горной глуши. Но это не значит, что в Местии делать нечего – денек здесь вполне можно погулять.
( Collapse )

Объездив богатые достопримечательностями окрестности Кутаиси, мы отправились под проливным дождем на ночевку в Кобулети. А на следующей день, накупавшись в море, продолжили путь на север, в Сванетию. Перегон предстоял тяжелый – 260 км, 100 из которых – по извилистым горным трассам вдоль реки Ингури. К счастью, по дороге было на что посмотреть. И в первую очередь, это знаменитая и величественная Ингурская ГЭС, расположенная рядом с шоссе. Кроме того, неожиданно мы наткнулись на штольни, вероятно связанные со строительством другой гидроэлектростанции.
( Collapse )

В этом посте речь пойдет о двух известных природных достопримечательностях, расположенных к северу от Кутаиси. Строго говоря, они оба относятся к каньону реки Окаце, но туристическая тропа с тем же названием проложена в его Нижнем каскаде, а водопад Кинчха находится в Верхнем, в 4 км севернее. Если сравнивать посещение этих мест в летнее время, то безусловное предпочтение я бы отдал Кинчхе. Конечно, Окаце может похвастаться захватывающими видами, но прогулка туда будет весьма продолжительной по времени и тяжелой, особенно по жаре. У водопада же есть небольшие «ванночки» в скалах и в тени, где можно приятно охладиться. И всё это – практически рядом с парковкой.
( Collapse )

Завершив экспресс-знакомство с цхалтубскими заброшками в пансионате «Медея», мы воссоединились с товарищами, вернувшимися из пещеры Прометея, и стали думать, что делать дальше. Солнце уже начинало садиться, поэтому разумно возникла мысль, что неплохо бы поужинать. Однако у меня из головы никак не выходил санаторий «Шахтёр», куда мы ломанулись днем через главные ворота, где нас встретили два охранника в форме и дальше не пустили. Дело в том, что еще в самом начале прогулки, в пансионате «Имерети» мы встретили парня с девчонкой из Москвы, которые утром безо всяких проблем попали в «Шахтёр» и были потрясены его сохранностью. Короче, я уговорил двух вернувшихся товарищей зайти в пансионат с тыла, а в случае встречи с охраной сделать вид, что мы тут первый раз.
( Collapse )